Les dimensions nécessaires :
Il convient tout d’abord de préciser que cette cage doit être bâtie tout en hauteur pour satisfaire aux éxigences arboricoles de nos petits sauriens.
D’apres le livre de P. Necas ( page 79 ) :
« La taille minimum du terrarium pour un seul spécimen devrait être aproximativement adaptée à la longueur du corps sans la queue, du nez au cloaque (LNC) comme suit :
-coté court du fond 3x LNC
-coté long du fond 4x LNC
-hauteur 6x LNC
-volume minimum 72x LNC
Ce qui donne en gros pour un calyptratus environ 75 x 100 x 150, mais c’est le minimum acceptable.
Les matérieaux :
Surfaces apparentes :
Tout d’abord, le verre ou le plexiglas en façade est tout bonnement à proscrire, car la ventilation du terra serait insuffisante, le verre soumet les caméléons au stress de leur propre reflet, et ne voyant pas le verre, ils peuvent passer une bonne partie de leur temps à gratter la vitre ou frotter leur nez dessus pour passer à travers, entrainant une abrasion du rostre.
Le plexi quand à lui à tendance à « travailler » avec les variations de température, se gondole, se terni et se raille.
Il vaut mieux utiliser de la moustiquaire aluminium, disponible en magasin de bricolage, et qui se fera très discrète quand l’éclairage vient de l’intérieur.
Ceci favorisant un renouvellement permanent de l’air.
Au moins un des cotés et le toit devront être grillagé pour une bonne aération. La moustiquaire peut se fixer sur l'armature avec de simples agraphes, des clous de tapissier, ou être prise en sandwich entre des petits tasseaux de bois.
Différents types de bois :
-Le contreplaqué ou multipli existe en 3, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 25 mm d’épaisseur, il existe sous le nom de CTBX en classe marine ou extérieur.
Résiste bien à l’humidité mais est relativement cher.
-Le mélaminé existe en 10, 16, 19, 22 mm et la classe marine se reconnaît à sa tranche verte, il est bien moins cher que le CTBX et il existe différents plaquages imitation chêne, hètre ou merisier. Sa surface lisse n’aide pas à la peinture ou au vernissage.
Dans sa version standards, seule la partie mélaminée est étanche, et la tranche doit être étanchéifiée sous peine de gonflement rapide.
-L’OSB ( Oriented Strand Board ), plus résistant que de l’aglo, et doit être marqué vert pour être utilisable en milieu humide ( dixit Citronbleu ), voir post de JulienLah.
-L’armature peut être réalisée en tasseaux de 35 ou 32 mm, en corniere alu ou en inox.
Peinture et vernis :
Certains auront envie de décorer leurs cotés non grillagés.
On peut utiliser pour ça de l'écorce de chène liege, ou fabriquer son propre décor et le peindre.
Tout ce qui est à l’intérieur doit utiliser des peintures ou vernis non toxiques.
La peinture doit être sans solvants, et l’acrylique utilisée pour peindre les chambres d’enfants est plutot pas mal.
Pour les vernis, je n’utilise que ce qui à déjà fait ses preuves, à savoir les produits de la marque SOLOPLAST, qui sont approuvés dans le monde la terrario et de l’aquariophilie.
Pour le vernis : le vernis G4, qui est très toxique lors de l’application mais qui est neutre apres quelques semaines de séchage, et est totalement étanche.
La résine epoxy R123 du même fabriquant est également utilisée, mais nécessite rinçage et trempage, et est de plus beaucoup plus cher à l’achat.
Pour les décors de fond, il existe la mousse polyuréthane, toxique car dégage des vapeurs de styrène au contact de l’eau, donc à peindre et vernir, et le polystyrène qui peut être travaillé par thermoformage, voir le post de Fredco sur le mur végétal pour ça ( lien plus bas ).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Mur végétal :
Encore Fredco
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Le fond du terra :
Il doit tout d’abord être étanche pour éviter les fuites d’eau dues aux pulvérisations et au goutte à goutte.
Certains utilisent un fond amovible, composé d’une caisse étanche avec une bache ou fond en verre siliconé, d’autres un système de bache simple ou de liner PVC, d’autres leur fond en bois vernis.
Le probleme est lié à l’écoulement de l’eau pour éviter l’effet piscine.
Certains mettent un petit cable chauffant d’une trentaine de watts dans le substrat, ce qui à pour effet de secher un peu le substrat et d’augmenter légerement l’hygrométrie, mais il ne faut pas avoir une femelle gravide qui creuse.
Il est également possible d’utiliser un systeme de syphon ou de robinet ( le probleme réside dans la tentative d’étanchéification de la jonction fond/robinet ) en utilisant des plans incurvés pour fabriquer une pente favorable à l’évacuation de l’eau.
Le substrat :
Il est preferable d’utiliser une sous couche drainante pour le fond lorsqu’il est équipé d’un systeme d’évacuation, comme des billes d’argile ou un feutre drainant.
Il faut éviter un substrat à grosse granulométrie tel que les billes d’argiles, et les écorces de pin afin d’éviter les ingestions accidentelles et les constipations carabinées.
Le mieux est d’utiliser un mélange de tourbe et de sable, ou de la noix de coco, sur une couche d’à peu pres 20 cm, ce qui permettra de maintenir une certaine hygrométrie, et servira de lieu de ponte à une éventuelle femelle gravide.
L’éclairage :
En reprenant les paroles de Citronbleu :
Le mieux reste l’installation HQI + tube neon UV ou OSRAM Vitalux ( lampe à usage médical ) +spot chauffant.
La HQI fournit une lumiere de qualité avec un indice de rendu des couleurs ( IRC ) de 90 sur 100 ( 100 étant la valeur du soleil ), avec une lumiere puissante qui éclairera ta cage jusqu’au fond.
La même HQI va augmenter la température un petit peu, de l’ordre de 3-7° environ selon sa puissance et sa distance de la cage.
Ensuite, en plus de la température ambiante qui s’obtient en plaçant judicieusement la lampe à bonne puissance et bonne distance de la cage, il faut un point chaud qui s’obtient par un spot chauffant à incandescence.
Les UV nécessaires à nos animaux s’obtiennent par le placement de néons UVa et UVb, efficaces 6 mois à 30 cm de l’animal, ou par 30 mn maximum de Vitalux par jour.
Ils apprécieront une exposition au soleil à la belle saison.
Les lampes et spot chauffant devront être placés au dessus du toit grillagé, pour éviter les escalades sur les lampes et les brulures.
Les plantes :
Le terrarium devra être assez généreusement planté dans les 2/3 du bas et un peu moins dans le dernier tiers du haut.
Le terra devra comporter de nombreuses branches horizontales et verticales d'un diametre adapté à celui des pinces du caméléon, pour permettre à celui de se déplacer facilement, pour faciliter son acces au point chaud ou vers l'endroit du goutte à goutte.
Pour les plantes, voici les plus courantes:
D’apres Fredco
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Schefflera, ficus ( ali, pumila, benjamina )
Fittonia au sol et Hypoestes
Pothos
Philondendeons à petites feuilles, type Scandens,
Helxine au sol et Selaginella
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Fougères et Dizygotheca, plus les orchidées…
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L’arrosage :
Le caméléon ne buvant pas dans une gamelle, il convient d’installer un goutte à goutte, soit une perfusion avec les grosses bouteilles ( les perfs doivent s’acheter en pharmacie), ou un pot percé de plusieurs trous, placé en hauteur.
Il est important que les gouttes tombent sur des feuilles, ce qui aura pour conséquence de permettre au caméléons de les voir et d’aller les lecher sur plusieurs feuilles lorsque l’eau goutte en cascade.
Il faut également vaporiser le terra , et un systeme de brumisation sera plus pratique qu’une vaporisation à la main, même avec un pulvérisateur manuel à désherbant ( pourtant puissant )
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Pour les bricoleurs.
Sinon, il y a les marques vivaria et eheim pour les brumisateurs.
Il existe aussi un systeme pour augmenter l'hygrométrie
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Tiens l'adresse d'un super site pour caméléon, tu y trouveras toutes les infos néccésaires.
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Mar 13 Juil 2010, 19:28
